J’utilise mon premier jour, dans la ville où les deux Nils se rencontrent, à mettre ce blog à jour. J’essaye de rattraper mon retard pris lors de ces derniers temps. Il est aussi agréable de rester à l’hôtel car la température est y plus douce que les 40 degrés atteints parfois à l’extérieur. Je ne suis sorti que pour me rendre à l’ambassade du Kenya, dans le but d’obtenir mon prochain visa. A mon arrivée, la première phrase que l’on m’a adressé était de revenir deux jours plus tard. J’insiste si bien qu’il me dirige vers le bureau de son supérieur. Après trente longues secondes à frapper à la porte, l’homme, couché sur un matelas à même le sol et un œil collé par le sommeil, me dit la même chose que son collègue. Comme je ne me décourage pas, je finis par apprendre que le visa que je convoite peut être obtenu à la frontière ou sur internet. Parfait, je peux laisser cela de côté et profiter pleinement de mon temps ici. Le soir, je contacte aussi Eiseed, mon ami rencontré sur le bateau, qui me propose de me montrer les endroits intéressants de la ville deux jours plus tard, le samedi. Je fais aussi la rencontre de Zabi, le jeune gardien de nuit. Il travaille ici pour payer ses études de sport et a appris l’anglais grâce à ce travail. Il est très serviable et est toujours disponible pour un coup de main.
En attendant de rencontrer mon ami, je passe beaucoup de temps autour de l’hôtel, avec Zabi ou des gens rencontrés dans la rue. Le jeune sportif me présente aussi ces amis, dont deux nigériens dans une situation très spéciale. Ils sont tous deux venus au Soudan pour pratiquer le foot au niveau professionnel. Mais comme cela arrive régulièrement dans le monde du sport, l’escroc qui s’était fait passer pour un agent pouvant leur obtenir des contrats n’a pas tenu ses promesses lors de leur arrivée. Sans contrat et sans argent, les sportifs sont alors livrés à eux-même pour survivre. Franck, un des deux footballers, a vécu trois mois dans la rue, mendiant pour manger. Maintenant il a trouvé un club, mais les problèmes ne sont pas terminés pour autant. Le club qui l’a engagé lui a pris son passeport et maintenant, refuse de lui payer son salaire. Il n’a reçu que vingt pourcents de l’argent que son contrat lui promettait. Même s’il aurait assez d’argent pour rentrer chez lui, comme il le souhaite, son club a son passeport et refuse de le laisser s’en aller. Son compatriote est dans le même cas de figure, prisonnier par son club, son employeur. Ce genre d’arnaques et de servilité forcée sont malheureusement assez courantes à travers le monde et ne se limitent pas seulement au sport. Après leur départ, je donne un petit cours d’anglais à mon ami Zabi, qui m’a gentillement demandé mon aide.
Le jour où je dois retrouver Eiseed arrive rapidement. Lorsque je pars le rejoindre, je sais que je dois me diriger vers la station de bus nommée « Jackson Station ». Mon ami m’a aussi donné l’addresse exacte du point de rendez-vous, en arabe, avec comme consigne de demander mon chemin dans la rue. Je pars assez tôt le matin, mais je sous-estime la distance à parcourir. Aidé par les passants, j’atteins finalement le point de rendez-vous avec vingt minutes de retard. Je me sens assez coupable et je cours dans tous les sens pour trouver mon ami. Je cherche aussi du crédit à mettre sur mon numéro soudanais, pour avoir internet et pouvoir contacter mon ami. Après avoir trouvé les petites cartes à gratter, je dois acheter des données internet, en arabe. J’ai de la chance, alors que je m’assois quelques instants pour boire un jus de fruit, le serveur me propose de l’aide. Lorsque j’arrive à atteindre mon guide de la journée, il m’annonce qu’il a eu des problèmes avec le bus et qu’il sera là dans trentes minutes. La culpabilité en moins, je lui réponds de prendre son temps et je déguste mon jus d’orange en regardant l’activité de la rue.
Le carrefour ou je me trouve reflète bien Khartoum. Si le Caire se bat contre le désert, Khartoum a abandonné le combat. Le sol est fait de sable sec, de petites pierres et de trous. Les gens vendent des babioles sur des étalages de carton, entre les échoppes plus officielle et les restaurants de rues. En fond, on peut apercevoir l’hôtel Corinthian, qui d’après Eiseed, a été financé directement par Khaddafi. Ce bâtiment futuriste dénote par rapport au reste de la ville. Khartoum est une de ces villes africaines où presque tout est construit au niveau du rez-de-chaussée. Les gens dans la rue sont de tous les teints. La diversité, de par la taille du pays, met en contact des gens proche des égyptien du sud, des tribus couchitiques d’Abyssinie ou des bantous du Sud-Soudan. Et toutes ces carnations se mélangent à merveille dans la rue. Alors que je suis perdu dans mes pensées, impressionné par la grandeur et la diversité de la ville, j’aperçois Eiseed qui m’approche avec un grand sourire.
On part alors direction l’île de Tutti, entre Khartoum et Bahti, un autre quartier situé sur la rive nord. La ville est en fait séparée en trois parties, par les deux Nils. La troisième partie de la ville se nomme Omdurman. Eiseed est un géant. Et il porte très bien sa petite moustache sur son grand visage rond. Il est très croyant et porte la Gallabia, ce long habit blanc, traditionnelle du Soudan. Sur le chemin de l’île, on fait vraiment connaissance. Il vient d’une ville à l’est du Soudan et est venu ici avec sa famille lorsqu’il avait dix ans. Il a six frères et sœurs, qui sont tous dans une position confortable et qui leur permettent de faire des études dans une bonne université de Khartoum. Comme moi, il étudie la science politique, mais concrètement, je pense que nos études n’ont pas grand-chose en commun. J’ai par exemple de la peine à saisir la pertinence d’un cours de comptabilité en science po’. Mais je pense que le pouvoir en place ne va pas laisser des enseignements trop spécifiques et potentiellement subversifs s’inscrire dans ce cursus. Mais plutôt à créer des pions dociles aptes à faire perdurer l’administration en place. D’ailleurs, mon ami ne pense pas que les choses vont changer de sitôt au Soudan. Le président est en place depuis plus de vingt-cinq ans, certaines personnes dans le pays le comparent à un roi. Mais ce n’est pas le principal problème, soutien Eiseed, car le Soudan possède un régime parlementaire. Au moment où je pense que cela est positif pour la liberté du peuple, mon ami m’apprend que le parlement est composé d’un seul parti non-élu par le peuple. La situation s’avère donc plus complexe que ce que je pensais quelques minutes plus tôt. C’est aussi pour cela qu’il a laissé tomber la contestation, même petite, et qu’il cherchera à la fin de ces études un poste dans l’administration. L’espoir de voir les choses changer est trop mince, alors autant essayer de vivre le mieux possible. Je pense que ce point de vue est partagé par la majorité des gens ici, et ailleurs.
Sur l’île, mon ami m’offre un, deux, trois thés, et refuse que je l’invite. Ici, tout le monde refuse que je participe à quelque frais que ce soit. Je suis l’invité, je dois être traité de la meilleure des manières. Autour de l’ile coule le Nil bleu, qui arrive d’Ethiopie. Un peu plus loin il rejoint le Nil blanc qui lui arrive du lac Victoria. L’eau que je vois couler est très brune, on dirait presque de la boue. Les gens d’ici ont aussi l’habitude de la boire, juste après l’avoir filtré. D’ailleurs le Nil est ce qui fait vivre le Nord du Soudan, c’est le seul accès à l’eau pour beaucoup de personnes. Ce qui donne aussi lieu à une bataille diplomatique entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte, car les pays en amont peuvent grandement influencer le cours de la rivière, et les personnes qui en dépendent.
Nous partons ensuite en direction de Nile Street, qui longe le même Nil bleu. Toutes les ambassades et bâtiments du gouvernement se trouvent ici. Eiseed voulais m’emmener dans un musée pour avoir un aperçu de la diversité culturelle du pays. Mais ici le weekend correspond au vendredi et au samedi si bien que le musée s’avère être fermé. A la place, nous nous asseyons sous un arbre et il utilise son téléphone pour me familiariser avec la culture du pays. Principalement de la musique, ce qui n’est pas pour me déplaire. En écoutant des airs de Rababa, petit luth soudanais, on échange nos points de vue sur des dizaines de sujets. Cet échange est très intéressant et j’apprends beaucoup sur le pays. Après plus d’une heure à discuter, il me propose de l’accompagner à son université et de manger un morceau. J’accepte, curieux de découvrir l’endroit.

Le campus est très sympa, avec des vieilles tables de billards devant les bâtiments. La caféteria est pleine de couleurs et lorsque l’on va rejoindre ces amis pour un dernier thé, je fais une découverte plutôt étonnante, un flacon orange attire mon attention sur l’établi du vendeur de thé. Je m’approche et demande pour regarder, avant d’éclater de rire. En grand je peux lire : Ovaltine. Serait-ce une de ces contrefaçon dont l’Afrique a le secret ? Non, l’Ovomaltine, sous le nom Ovaltine, est bien un produit de consommation courant au Soudan, et après quelques recherches, dans plusieurs pays du monde. Ses amis sont aussi très sympas et accueillants, mais malgré leur haut niveau d’études, aucun ne parle vraiment anglais. Alors Eiseed s’occupe de la traduction.
Juste avant de prendre le chemin de mon hôtel, nous croisons une petite fanfare qui fête l’obtention du diplôme de certains étudiants. Ils jouent particulièrement bien et c’est tellement entrainant que les gens dansent dans la rue. Je quitte mes amis lorsque les musiciens s’arrêtent, avec la promesse de les rencontrer à nouveau. Eiseed me donne aussi une accolade puissante dont mon torse se souviendra. Je me dirige alors vers mon hôtel, entre les sourires des gens. Il m’est difficile d’imaginer un accueil plus chaleureux, même la chaleur extérieure ne peut pas rivaliser avec celle des gens.

Et voilà un petit air de la fanfare de l’uni !

Après une magnifique nuit sous les étoiles, je me réveille dans une cour vide. Tout le monde est parti très tôt ce matin en direction d’Assouan ou de Khartoum. Je remarque aussi que Claudio est en pleine discussion avec un homme très barbu, de type européen. Je m’approche, curieux, et fait la rencontre de Pavel, un jeune tchèque, voyageur lui aussi. Il a tout quitté à l’âge de 28 ans, pour réaliser un projet un peu fou : voyager partout en auto-stop. Il est tout d’abord parti vers l’Est jusqu’en Iran, pour ensuite descendre en direction des pays du Golfe et l’Egypte ou il a séjourné quelque temps. Il y est resté finalement un an et a réalisé des documentaires sur quelques sujets. Il a récemment décidé de continuer en direction du Sud, avec une projet assez abracadabrant : traverser le Soudan sans un sou. Il n’a avec lui que cent dollars qui lui serviront à payer son visa d’entrée en Ethiopie. Pavel aime bien se relever des défis peu communs, parfois même plutôt inconscients. Il a essayé d’entrer en Iran sans passeport, et de dormir sans tente dans des réserves naturelles. Cette dernière expérience lui a valu d’être arrêté par un hélicoptère de l’armée. Mais ces expériences n’ont pas l’air de réfréner ses ardeurs, au contraire. Il tient un blog et est suivi par beaucoup de gens. Je pense qu’il tente de vivre les histoires les plus folles possibles pour tenir son public en alerte. Et il écrit tout, absolument tout ce qu’il vit sur internet. Il m’a aussi avoué, qu’un de ses buts était de devenir célèbre. Il fait tout ce qu’il est possible pour se faire un nom dans le monde des voyageurs-bloggeurs. Personnellement, cette manière de se mettre en scène et de rendre public chaque instant de sa vie me rappelle le concept de la télé-réalité, avec une thématique toutefois plus profonde que ce à quoi on pourrait s’attendre. Mais toujours sur le principe de montrer chaque instant de sa vie aux autres. C’est une manière de faire, un choix personnel. Si vous voulez jeter un coup d’œil, vous pouvez trouver son site ici : http://www.paveladventurer.com/ (Disponible seulement en tchèque et en anglais…)
Après quelques minutes de discussion nous allons manger tous ensemble de magnifiques fruits de la région. Nous passons notre journée à partager nos expériences et nos histoires folles vécues tout au long de notre route. La compagnie des voyageurs fait vraiment rêver. Je pars aussi quelques instants pour prendre mon ticket de bus, car le lendemain, je voudrais me rendre à Khartoum. Les gens dans la rue sont tous prêts à m’aider, m’indiquent le chemin ou encore la meilleure compagnie de bus. Apres avoir trouvé le guichet et obtenu mon billet, je retrouve Claudio avec comme mission de trouver un endroit où il est possible de regarder la ligue des Champions. Mais nos recherches restent vaines, et de tout de façon le match commence à onze heures locale, une heure où tout le monde est rentré, les cafés fermés et la ville endormie. Alors nous passons la soirée à parler, à échanger et se faire rêver les uns les autres. Mon bus étant prévu très tôt le matin, je passe la nuit debout avec Pavel, c’est vraiment un gars bien.
Je repars alors seul, mon sac sur le dos. A peine arrivé vers le bus, je remarque un homme qui dors sur un lit en métal, similaire à celui que j’avais dans la Lokanda. La jeune femme qui prépare le thé le réveil à grand cris. « Rallas, Rallas ! ». Je comprends vite qu’il s’agit de mon chauffeur qui se lève dix minutes avant le départ prévu du bus. Je le perds de vue lorsqu’un homme souriant s’approche de moi pour me demander la raison de ma présence ici. Je lui dis que je compte me rendre à Khartoum. Il m’annonce que lui aussi et m’offre un thé. Nous commençons alors à discuter avec les gens qui attendent le bus. Beaucoup sont intrigués par ma présence, mais ils semblent apprécier le moment. Le bus tente alors une manœuvre pour se frayer un chemin vers la sortie du champ qui sert de parking, et on part. Avec l’heure de retard traditionnelle de l’Afrique. Le crépuscule arrive et nous empruntons une petite route qui semble se perdre dans le désert. Je suis prêt à avaler les milles kilomètres de la journée.
A chaque pause, mon ami, dont le siège est situé de l’autre côté du bus, vient me voir et m’explique ce qu’il se passe. Mi-arabe, mi-anglais, je comprends au moins le minimum. Il me partage aussi son repas, fait de foul comme pour la plupart des gens qui voyagent avec nous. Un des moments qui m’a le plus marqué durant le trajet est la pause pipi au milieu du désert. La chaleur était tellement insoutenable que j’ai décidé de rentrer dans le bus sans réaliser le but de la pause. La température extérieure était d’environ quarante-cinq degrés, m’a affirmé mon voisin de siège. Et nous repartons, au rythme de la musique entrainante du Soudan.
A notre arrivée à Khartoum, je retrouve mes sensations des villes africaines. La ville semble être construite sur un étage et un nombre incroyable de familles et de personnes sont entassées au même endroit. La banlieue d’Omdurman est très impressionnante. Je descends alors à Khartoum centre avec mon ami qui a pris soin de moi tout au long de notre périple. Sur le moment, je pense judicieux de rejoindre mon auberge de jeunesse à pied, qui n’est qu’à quatre kilomètres. Mais la foule, la distance et la chaleur sont insupportables. J’arrive avec peine à l’hôtel, pour trouver une réception vide et des gens qui y passe sans même me regarder. Après quarante-cinq minutes, je trouve le numéro du responsable, qui me répond de la pièce d’à côté. Il y a de la place et je peux prendre mes quartiers, dans un lit tellement vieux et démonté que le matelas pend dans le vide d’un côté. Un des japonais qui partage ma chambre m’est familier. Je l’ai aperçu à Assouan, dans l’hôtel de mon ami Yuki. Ils sont en route pour l’Ethiopie et ne sont là que pour obtenir un visa. Après une courte discussion, je m’effondre sur mon lit, dans la chaleur insupportable de la région. Malgré la fatigue, je suis conquis par cet endroit. Les gens sont simples, aidants et attentionnés. J’ai hâte de partir à leur rencontre et à la découverte de la ville, dans les jours qui arrivent. 

Le soir avant le départ pour Wadi Halfa, je fais la rencontre de Claudio, un italien aussi sur la route du Soudan et de l’Afrique. Il me demande où se trouve le « guichet » pour le ferry, que je lui montre volontiers. Mais son choix de transport n’est pas encore fait. C’est donc une surprise lorsqu’il débarque le lendemain, à 10h à l’entrée de ma chambre avec son ticket et son visa en main. Il me demande comment je captais me rendre au port. Je lui réponds que j’imaginais m’y rendre en taxi. Il soupire et me somme de venir avec lui. Je le suis, un peu pris au dépourvu. Il m’explique vouloir s’y rendre en transports en commun. Même s’il ne connaît pas un mot d’arabe, il a l’habitude de voyager avec un petit budget. Il trouve alors un bus, qui nous emmène un peu plus loin. Puis un autre qui nous dépose sur le grand barrage d’Assouan, nous indiquant l’autre côté comme le départ du ferry. Nous faisons alors un peu de stop, car il est interdit de se déplacer à pied sur le barrage. Mais les locaux en sont conscients et nous sommes très vite embarqués dans un pick-up. Arrivé de l’autre côté, nous demandons notre route à un militaire qui s’esclaffe en nous indiquant le côté d’où nous venions d’arriver. Rebelote, nous montons dans le premier véhicule qui passe et le conducteur nous dépose directement au port. Après les formalités douanières, qui sont tout compte fait assez conséquentes, nous attendons de pouvoir embarquer. Ce moment d’attente nous permet d’observer le spectacle ahurissant de la bataille des cigarettes. Les voyageurs ont la possibilité d’acheter deux cartouches de cigarettes détaxées et sont littéralement en train de se battre devant nos yeux pour acquérir quelques tubes à prix réduit. Cela leur permet, à leur arriver au Soudan, de les revendre au marché noir et ainsi, générer un petit profit. Les personnes qui se battent sont aussi ceux qui transportent des télévisions, des fours, et une multitude d’appareils. Je découvrirai ensuite qu’il s’agit des businessmans de la région, qui vont de l’Egypte au Soudan pour acheter et revendre des biens et ainsi faire vivre leur famille.

Après quelques minutes, les portes du bateau s’ouvrent et les passagers peuvent commencer le chargement. Le nombre de sac, cartons et malles qui envahissent le pont est hallucinant. Tout le monde transporte le plus de biens possibles pour une éventuelle plus-value future. Claudio réserve une série de siège de la plus simple des manières : il s’y couche et s’y endort. Ce que je regretterais bientôt de ne pas avoir fait. Lors du départ du bateau, beaucoup de places sont libres, mais tout le monde est couché, de manière à réserver un endroit où dormir cette nuit. Je trouve quand même un pauvre siège au milieu de tous les hommes assoupis pour le départ. Lorsque je pars faire un tour de reconnaissance du bateau je m’aperçois que tous les passagers de la grande cabine centrale sont des femmes. Comme dans le métro du Caire, les compartiments sont distincts pour les hommes et les femmes, ce qui est un peu déstabilisant pour un occidental. Je comprends par leurs regards que je n’ai pas le droit de mettre un pied dans cet espace. Je m’aventure ensuite sur le pont, en évitant les malles et les écrans, pour observer les alentours. Ce lac est vraiment spécial : il est posé un milieu du désert. On dirait une erreur plutôt de la nature. Le barrage ayant été terminé cinquante ans plus tôt, les berges sont encore trop récentes pour accueillir la même végétation qui entoure la vallée du Nil. Sous ses eaux, j’imagine les dizaines de temples égyptiens, de maisons nubiennes, de mosquées et d’Eglises coptes qui ont été submergé. Nasser, qui est considéré comme le père de la nation égyptienne moderne pensait à créer un grand réservoir de secours et beaucoup d’électricité, mais absolument pas préserver les sites historiques et les 100’000 personnes qui vivaient là. Et le barrage qui est juste à côté de moi est un des plus grand du monde. Je ne vois pas l’autre bout. En fait, ce n’est pas un lac qui se dresse derrière lui, mais plutôt une mer intérieur longue de cinq cent kilomètres de long, que je vais traverser en une nuit. Le ferry part ensuite, avec l’heure de retard africaine, doucement, en direction du Sud.

Deux heures plus tard, je remonte sur le point pour ne pas rater le coucher de soleil. J’ai bien fait, car je suis arrivé juste à temps. Beaucoup d’autres passagers sont venus observer ce magnifique spectacle. Le disque solaire, comme l’appelait les anciens égyptiens, se fait avaler par la terre, sur un fond d’eau argentée qui le reflète. J’ai un petit extrait visuel que je vous partagerai bientôt. Je commence aussi à remarquer que les personnes qui me souriaient ont l’air de moins en moins suspicieuse de ma présence et c’est à ce moment-là qu’elles commencent à venir me parler. Même avec quelques mots d’anglais, il est facile de passer un bon moment et d’apprendre rapidement avec qui l’on parle. Et c’est assez magique, car j’ai l’impression que beaucoup de monde souhaite engager la conversation avec moi. J’utilise aussi mes quelques notions d’arabes, mais surtout pour les faire sourire, car mon accent n’est pas brillant. Mais le courant passe, on rigole beaucoup et je passe un bon moment avec chaque personne qui vient à ma rencontre. Beaucoup de gens pensent que je suis ici pour faire du business, et quand je leur parle de mon projet, ils n’ont pas l’air de comprendre. A quoi ça sert concrètement de vouloir traverser l’Afrique ? Je leur réponds que sans cette idée un peu saugrenue, nous n’aurions pas passé ce bon moment et c’est à ce moment-là que certains saisissent la raison de ma venue. Mais en plus de ces rencontres inattendues, c’est la vie que je cherche à découvrir. La vie qu’on ne connait pas en Europe, la vie de la majorité du monde. J’ai appris plus que je n’imaginais avant de partir.

Je retourne, lorsque le soleil est couché, vers ma place. C’est alors qu’un petit homme, qui me lançait des regards du coin de l’œil depuis le départ, me demande dans un très bon anglais : « Tu as faim ? ». N’ayant avalé que quelques bananes et du pain égyptien au Kiri, je lui réponds par l’affirmative avec un grand enthousiasme. « Alors vient ! » me répond-t-il. Avec un jeune membre de sa famille, il m’offre le souper, fait de pain, de fromage au piment (ça arrache mais c’est pas mal), de concombre et d’œuf durs. Une valise nous sert de table et nos mains de couverts. Je commence à m’y habituer et je dois avouer que c’est même plutôt agréable. Lors du repas, mon hôte nommé Amir m’apprend qu’il est homme d’affaire et qu’il travaille actuellement entre Khartoum et le Caire. Il fait ce trajet toutes les deux semaines pour ses affaires. Je me dis alors que c’est plutôt agréable d’être pendulaire entre Neuchâtel et Lausanne, le voyage ne dur que trois heures, et non trois jours. Lorsque nous terminons, je leur offre le thé dans la cabine restaurant. Mais ce n’a pas été facile de les convaincre de me laisser payer. Je goute pour la première fois à la fameuse hospitalité soudanaise.

Lorsque je rejoins ma place, Claudio émerge de son long sommeil. Ce gars est assez fou. Il est parti de Milan pour la première fois de sa vie à 25 ans, et depuis, il passe une dizaine de mois à voyager chaque année. Ce qui fait beaucoup de mois si l’on pense qu’il a 54 ans maintenant. Il ne rentre que pour voir ses amis, et touche une pension depuis la mort de ses parents ce qui lui permet presque de voyager non-stop sans travailler. Curieux d’en apprendre plus, je lui demande où il est allé, ce à quoi il me répond : « Partout ! Sauf en Afrique, c’est la première fois que je mets les pieds ici. ». Il m’explique alors son plan de visite pour l’Afrique, qu’il a étalé sur deux ans, avec une petite coupure par l’Asie centrale. D’abord de l’Egypte à la Tanzanie, puis un cercle dans l’Afrique australe et pour finir du Maroc au Ghana par la côte est. Puis nous parlons de ses précédents voyages et effectivement il est allé partout et dans tous les sens. Il garde juste le Moyen-Orient pour ses vieux jours, « parce que c’est près de la maison, tu vois ? ». Et encore une anecdote sympa, il a prévu d’acheter un billet pour un match de la Coupe du Monde de foot en Russie. Non pas pour le foot, mais parce qu’en achetant un ticket, il reçoit avec un visa gratuit pour environ soixante jours ! C’est toujours bon de recevoir des petits conseils de baroudeur pour certaines choses.

Après cette conversation qui m’a fait voir le monde comme s’il était minuscule, je retourne sur le pont pour observer les étoiles. Il n’y a aucune lumière pour venir ternir leur beauté et c’est un des ciels les plus purs que j’ai vu de ma vie. La dernière fois que j’ai pu observer tant d’étoile, c’était à Madagascar. La seule différence entre ces deux ciels sont les astres qui s’y trouve. Ici, je peux observer le ciel qui m’est depuis toujours familier. Au lieu de la Croix du Sud, observée sur les collines malgaches, c’est la grande Ourse qui guidait les voyageurs ici. Je décide alors d’aller me coucher et le seul banc qui reste est forcément bien placé. Je dors sur cette banquette, à pas moins de deux mètres à côté du moteur principal. Les secousses et le bruit sont énormes, mais j’arrive à avoir quand même quatre petites heures de sommeil réparateur. Je me lève à quatre heure trente pour être sûr de ne pas rater le levé du soleil. Etonnement, beaucoup de passagers sont déjà sur le pont. C’est l’heure de la première prière de la journée et les croyants passent à tour de rôle sur les petits tapis prévu à cet effet. Je m’assois alors sur une caisse et observe le rituel, qui commence à m’être familier. Quelques minutes plus tard, j’entends une voix timide derrière moi qui me dit un petit « hello ». Lorsque je me retourne, je me retrouve nez-à-nez avec un géant. Cette ombre de facilement deux mètres de haut et plus de cent kilo me demande comment je vais et s’il peut s’assoir à côté de moi. La conversation s’engage alors et je découvre un jeune homme très sympathique qui s’en sort très bien en anglais. Il s’appelle Aiseed et vie à Khartoum. Lorsqu’on fait plus ample connaissance, il me demande ce que j’étudie et à ma réponse, ces yeux s’illuminent à la lueur du crépuscule. « Moi aussi j’étudie la science politique ! » me répond-t-il. On commence alors à parler de nos études, pour ensuite passer à l’islam, une fois encore. Il a pris le temps de m’expliquer chaque période de la journée, qui est définie par la course du soleil. Et chaque prière doit être faite durant une période définie. Ce petit cours est passionnant, surtout avec, en toile de fond, le soleil qui se prépare à venir nous rejoindre. Lorsqu’il arrive, notre conversation s’arrête pour observer. Quelques minutes plus tard nous échangeons nos Facebook et nous nous promettons de nous revoir à Khartoum. J’ai trouvé mon guide, et mon informateur politique de l’intérieur.

Quelques heures plus tard, nous apercevons le port de Wadi Halfa se rapprocher. Nous l’atteignons quelques minutes plus tard, on pense alors toucher au but. Mais c’était sans compter l’efficacité de l’équipage, qui nous a permis d’accoster une heure et demie plus tard. Ils ont vraiment essayé de mettre le bateau dans tous les sens, des deux côtés du ponton, mais rien à faire, impossible de faire en sorte que les gens puissent descendre. C’est alors à l’aide d’une barque, comme transition que les passagers peuvent commencer à sortir. Avec Claudio, on doit récupérer nos passeports et remplir les fiches de douanes. Huit pour être précis, en plus des quatre remplies avant notre départ d’Egypte. Toujours une mise en page différente, mais qui recueille les mêmes informations. Le tout en répondant à un questionnaire du militaire en charge de nous faire remplir ces fiches. Aucune de ses questions ne portaient sur ma venue au Soudan, mais plutôt sur mes connaissances concernant Roger Federer. Merci mon petit passeport rouge. J’ai aussi compris la technique, étant moi non plus pas très ordré, je réaliserai plusieurs versions de mes documents important et je les répartirai un peu partout, de manière à toujours en retrouver un. C’est un tout cas l’impression que ces questionnaires m’ont fait. À peine sortis du bateau, un militaire nous aborde : « Passeport s’il vous plait ! ». On croirait à une blague, mais non c’est très sérieux. Enfin libre, nous nous dirigeons vers la navette qui nous dépose dans le petit village de Wadi Halfa, devant une lokanda. C’est le nom des hôtels bons marchés au Soudan. Le vieux réceptionniste nous demande si nous voulons un lit, où une chambre. Nous lui répondons que ça nous est égal, mais le moins cher. Il nous amène ensuite dans la cours, sort deux vieux lits en métal d’une chambre et nous souhaite la bienvenue. Nous allons donc dormir dehors, dans la cour intérieure de l’hôtel. Moi ça me va, et pour un franc cinquante, je trouve que c’est très honnête.

Claudio et moi partons ensuite en quête d’un repas chaud. On nous conseille de gouter le « Foul », plat traditionnel du Soudan, qui est composé de haricots blancs et de pain. Étonnement, il ressemble à un plat que j’ai pu gouter au Liban. C’est bon mais c’est un vrai ciment pour l’estomac. La prochaine étape de notre arrivée au Soudan se fait au poste de police, car tous les étrangers doivent s’enregistrer pendant les premières 48 heures de leur présence sur le sol national. Comme si la douane n’était pas suffisante. Nous débarquons alors au poste, passeports et patience en main. Nous passons de bureau en bureau, de policiers nonchalants à chefs nonchalants. Une heure et demie et une belle taxe d’entrée plus tard, nous sommes libres de circuler où bon nous semble dans ce qui était le plus grand pays d’Afrique avant la sécession du Sud. Et ce durant 45 jours. Je n’ai pas prévu de rester si longtemps, mon attention se portant sur Khartoum et Port Soudan. Mais au moins j’ai le choix et le temps. De retour à l’hôtel au milieu de l’après-midi, je commence à sentir la courte nuit précédente et m’endors quelques heures sur mon petit lit, dans un coin d’ombre.

A mon réveil, il commence à faire sombre, mais je suis Claudio qui m’invite pour boire un thé dans le village. Nous nous arrêtons lorsque deux jeunes nous proposent de les rejoindre à leurs tables. On passe un très bon moment, en buvant un thé au sucre aromatisé au gingembre. Je suis conquis. Nos hôtes refusent que nous payions nos consommations et nous offrent toute les boissons de la soirée, plus une carte SIM soudanaise pour moi. Ces jeunes hommes font des pieds et des mains pour quitter leur pays. Partout est intéressant à condition de quitter leur impasse d’origine. Même avec un bon poste, ils ne vivent pas comme ils le voudraient. Au point où un des deux finisse par sortir une feuille, qui est en fait un « ticket de loterie » pour l’obtention de la nationalité américaine. Ce pays le fait rêver, malgré les grands différents avec son gouvernement s’origine. Mais comme beaucoup de gens dans le monde, c’est le rêve de pouvoir l’atteindre. Après un échange des numéros de téléphone, nous prenons le chemin de notre hôtel jusqu’à ce qu’à mi-chemin, j’entende un « Tzhibo, Tzhibo ! ». Je me retourne interloqué jusqu’à apercevoir Amir, l’homme qui m’avait partagé son repas sur le bateau. Il nous invite alors pour un autre thé, ce que nous ne pouvons refuser. La conversation est alors plus profonde que la première, car les formalités sont derrière nous. J’apprends alors qu’Amir a habité 6 ans au Brésil et qu’il a visité quelques pays d’Europe. Il est aussi chrétien copte, ce qui n’est pas courant au Soudan et assez discriminé par le gouvernement. Je passe à nouveau un très bon moment. Encore une fois, il refuse que nous lui offrions le thé. A croire que l’hospitalité est inscrite dans le code génétique des gens ici. Nous nous quittons alors, lui part à Khartoum le lendemain matin, alors que je compte rester un jour de plus ici, le temps de récupérer un peu et de prendre la température de l’endroit. Il me donne aussi son numéro de téléphone et me fait promettre de l’appeler si j’ai une question, un coup dur ou juste pour prendre des nouvelles. Ce que je n’hésiterai pas à faire évidemment.

Je vais alors me coucher sur mon lit à ciel ouvert. La nuit sombre a rafraichi l’atmosphère qui est alors très agréable. J’essaye de repenser à tous les visages, toutes les discussions et tous les sourires que j’ai pu rencontrer depuis hier. Je me sens bien ici, entouré de personnes incroyable et de la chance d’avoir pu les rencontrer. Je sens que je m’approche de l’Afrique que j’ai connu, lors de mes premiers voyages sur ce continent. Ceux qui m’ont donné envie de revenir et d’apprendre tout ce que je pouvais, de voir et de rencontrer les gens qui peuplent ce continent. Je m’endors, les yeux perdus dans les étoiles qui sont juste au-dessus de moi, a portée de main. Et au creux de l’oreille, Paul Simon me chuchote sa magnifique chanson « Under African Skies », qui sera sûrement l’hymne de cette année, sous le ciel africain.

Comme promis, le couché du soleil: 

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